هنگام بالا رفتن آمپر آب چکار کنیم؟

[saeid.saeid20]

اگر سیستم خنک کننده خودروی شما به درستی عمل نکند گرمای حاصل از احتراق موتور به درستی انتقال نمی یابد و باعث آسیب رسیدن به اجزای داخلی موتور می شود. برای پیشگیری از بالا رفتن آمپر آب باید از سلامت کامل سیستم خنک کننده و داشتن مایع کافی در آن مطمئن شوید و هنگام رانندگی هر از چند گاهی چشمتان به آمپر دمای موتور باشد تا به محض اینکه دما اندکی از حد نرمال بالاتر رفت اقدامات لازم برای پیشگیری از جوش آوردن را اجرا کنید. شاید این سوال برای شما پیش بیاید که دمای نرمال کارکرد موتور در چه محدوده ای است؟ جواب این سوال با چک کردن عقربه آمپر آب هنگام روشن و خاموش شدن فن های رادیاتور در حالت دور کند مشخص می شود. برای پی بردن به این موضوع در حالی که موتور خودرویتان روشن است (کولر خاموش باشد) از خودرو پیاده شده و از قسمت جلو پنجره فن ها را تحت نظر داشته باشید. به محض اینکه فن ها شروع به چرخیدن کردند داخل کابین برگردید و موقعیت عقربه دمای آب را حفظ کنید. همچنین به محض اینکه فن ها خاموش شدند همین حرکت را تکرار کنید و موقعیت عقربه مذکور را به خاطر بسپارید. بنابراین محدوده بازی عقربه پشت آمپر بین دو حالت روشن و خاموش شدن فن ها محدوده دمایی کارکرد نرمال موتور خودروی شماست. البته این محدوده برای حالت عادی است و هنگام حرکت در سرپایینی ممکن است آمپر آب مقداری پایینتر از حد معمول باشد یا هنگام حرکت در سربالایی با کولر روشن اندکی بالاتر از نرمال باشد که مشکلی ایجاد نمی کند.

حال اگر در موقعیتی قرار گرفتید که آمپر آب در حالت عادی از مقدار مشخص شده هنگام روشن شدن فن بالاتر رفت و پس از مدتی به جای قبلی خود بر نگشت باید چه اقدامی کنیم تا جلوی بالا رفتن بیش از حد دمای آب گرفته شود؟

1 – خودرو را متوقف کرده و در کاپوت را بالا بزنید تا مقداری از گرمای اطراف موتور خارج شود. در چنین شرایطی به هیچ وجه در رادیاتور یا در مخزن انبساط را باز نکنید زیرا فشار سیستم بسیار بالاست و خطر سوختگی در اثر پاشیدن آب وجود دارد.

2 – سراغ فن ها رفته و کارکرد آنها را بررسی کنید اگر فن ها خاموش بودند دکمه کولر را بزنید تا دور تند فن ها وارد مدار شوند. اگر باز هم فن ها عمل نکردند مقداری آب روی پره های رادیاتور بریزید و پس از اینکه دما به حالت نرمال برگشت موتور را خاموش کنید و مشکل عدم کارکرد فن ها را برطرف کنید. (به هیچ وجه روی خود موتور آب نریزید زیرا دمای آن بسیار بالاست و باعث آسیب رسیدن به سرسیلندر و دیگر قطعات می شود) در خودروهای قدیمی که فن آنها مکانیکی است از سالم بودن تسمه پروانه مطمئن شوید زیرا پاره شدن آن باعث عدم چرخش پروانه و بالا رفتن دما می شود.

در خودروهایی که فن آنها مکانیکی و توسط موتور به گردش در می آید با گاز دادن در حالت جا و رساندن دور موتور به 2000 می توانید تا حدودی به کاهش دمای موتور کمک کنید. (به خصوص هنگامی که در ترافیک گیر کرده اید و امکان حرکت وجود ندارد)

خرابی سنسور دمای آب یا رله فنها از دیگر دلایل عمده مختل شدن کارکرد فن های الکتریکی می باشد.

3 – اگر فن ها در حال چرخش بودند ولی دمای موتور همچنان رو به افزایش بود احتمال کم بودن آب در سیستم وجود دارد. در این حالت موتور را خاموش کرده ولی هر چند ثانیه یکبار یک استارت کوچک (تک استارت) بزنید در حدی که موتور روشن نشود و فقط پیستون ها بالا پایین بروند. با این کار احتمال چسبیدن رینگ پیستون به دیواره سیلندر کاهش می یابد. پس از اینکه دما کاهش یافت در رادیاتور را باز کنید و در صورت کم بودن آب مقدار کسری آن را جبران کنید. سپس اگر نشتی در سیستم خنک کننده وجود دارد که باعث کمبود آب شده است آن را شناسایی کرده و رفع کنید. (فقط در مواقع اضطراری از آب شهر استفاده کنید و تا حد امکان از مخلوط ضد یخ و آب مقطر استفاد کنید.)

4 – اگر فن ها در حال چرخش بودند و از عدم کمبود آب در سیستم نیز مطمئن بودید و حتی با ریختن آب روی رادیاتور باز هم دما پایین نیامد مشکل از چیست؟ در چنین شرایطی 3 حالت پیش می آید:

1 – وجود هوا در سیستم:

همانطور که می دانید اگر در سیستم خنک کننده هوا وجود داشته باشد جلوی گردش آب را می گیرد و باعث بالا رفتن دما می شود. برای رفع این مشکل موتور را خاموش کرده و برای جلوگیری از چسبیدن رینگ پیستون ها نکات ذکر شده در مورد سوم را رعایت کنید و پس خنک شدن موتور باید عمل هواگیری توسط مکانیک ماهر انجام شود تا مشکل رفع شود.

2 – قفل کردن ترموستات:

روش تشخیص قفل شدن ترموستات به این صورت است که دست خود را به رادیاتور نزدیک کنید و اگر حس کردید دمای آن بالا نیست دستتان را روی رادیاتور بگذارید. اگر احساس کردید رادیاتور سرد است ولی دمای آمپر آب موتور از حد نرمال بالاتر بود احتمال قفل شدن ترموستات وجود دارد. در چنین مواقعی چاره ای جز خاموش کردن موتور و صبر کردن ندارید تا پس از خنک شدن اقدام به تعویض ترموستات کنید. لازم به ذکر است که دیر عوض کردن مایع سیستم خنک کننده و جرم گرفتن داخل سیستم از عواملی هستند که باعث قفل شدن ترموستات می شوند.

3 – مسدود شدن مجاری عبور آب در رادیاتور یا کثیفی پره های رادیاتور:

برای اینکه مطمئن شوید داخل رادیاتور شما جرم ندارد یا مسدود نشده است باید به رادیاتور ساز معتبر مراجعه کنید تا وضعیت کل سیستم را برای شما بررسی کند. مسلما در صورت انسداد، آب نمی تواند به راحتی گردش کند و خنک شدن موتور مختل می شود. این مشکل ممکن است در مواقع عادی که فشار روی موتور زیاد نباشد (مانند حرکت در سرپایینی) خودش را نشان ندهد و فقط هنگامی که به موتور فشار بیاورید (حرکت در سربالایی، روشن بودن کولر و ...) بروز کند.

وجود برگ و گل و لای و حشرات در میان پره های رادیاتور نیز از بازدهی آن به شدت می کاهد.

4 – از کار افتادن واتر پمپ:

این حالت معمولا به ندرت اتفاق می افتد. اگر با تعویض ترموستات همچنان مشکل پا بر جا بود می توان به خرابی واتر پمپ شک کرد. برای رفع عیب باید واتر پمپ بررسی شده و در صورت نیاز تعویض شود.

مشکل سرسیلندر و واشر:

در خودروهایی که مایع سیستم خنک کننده آنها مدت زمان زیادی تعویض نشده است یا به جای ترکیب آب مقطر و ضد یخ، آب شهر یا ضد یخ خالی در رادیاتور آنها جریان داشته پس از مدتی باعث خورده شدن واشر سرسیلندر و حتی خود سرسیلندر می شود و در صورت بروز چنین مشکلی دی اکسید کربن یا روغن وارد رادیاتور شده و باعث بالا رفتن دما و حتی ترکیدن شیلنگهای رادیاتور می شود. تشخیص عیب واشر سر سیلندر کار ساده ای نیست و باید توسط افراد اهل فن بررسی شود ولی علائم شایع آن سفت شدن بیش از حد شیلنگهای رادیاتور هنگام گرم بودن موتور (در حدی که با دست نتوانید آنها را فشار دهید)، کم کردن مداوم آب رادیاتور، بد کار کردن موتور هنگام استارت اول صبح و شنیدن صدایی مانند باز کردن در نوشابه هنگام باز کردن در رادیاتور (پس از پایین اومدن آمپر آب) است که نشان از وجود کمپرس موتور در داخل سیستم خنک کننده است.

برای جلوگیری از مشکلات فوق چه اقداماتی می توان انجام داد؟

رسیدگی مرتب به رادیاتور و بررسی کامل اجزای آن و اطمینان از عدم هر گونه نشتی در سیستم، تعویض به موقع مایع سیستم خنک کننده (طبق دفترچه راهنمای خودرو – معمولا هر 2 سال یکبار)، چک کردن میزان آب موجود در سیستم به صورت هفتگی، چک کردن وضعیت فن ها، اطمینان از پر بودن گاز کولر هنگام استفاده از آن (در صورت کمبود گاز در مدار کولر، فرمان روشن شدن فن ها در حالت تند صادر نمی شود)، بررسی وضعیت در رادیاتور و تعویض آن در صورت نیاز، هواگیری صحیح و اصولی و تمیز کردن پره های رادیاتور سالی یکبار از مهمترین اقداماتی است که می توان انجام داد تا از بالارفتن دمای آب موتور پیشگیری شود.

[اسم چی بزارم ؟]

سلام
خیلی ممنون از مطالب بسیار مفیدی که با زحمت فراوان گذاشتید
خواستم بگم تشخیص نشت مایع رادیاتور به سر سیلندر خیلی کار مشکلی نیست راحت ترین روش همینه که شما وقتی خودرو سرد هست و هنوز به جوش نیومده درب رادیاتور بردارید اگر در مایع رادیاتور حباب ریز به صورت مداوم دیدید که واشر نشت داره یا در اگزوز دود سفید زیاد تر از حد طبیعی هست که نشونه ورود مایع به درون محفظه احتراق هست یا روش دیگر چند دقیقه خودرو سرد کار کند مثلا 5 دقیقه بعد شمع ها باز شود هر شمعی که خیس بود همون سیلندر نشت داره
راه های بسیار دیگر هم هست از روش کمپرس روش فشار باد از جای شمع و روش های دیگر ولی این روش بسیار ساده هست و نیاز به وسایل خاص نیست

[saeid.saeid20]

سلام
خیلی ممنون از مطالب بسیار مفیدی که با زحمت فراوان گذاشتید
خواستم بگم تشخیص نشت مایع رادیاتور به سر سیلندر خیلی کار مشکلی نیست راحت ترین روش همینه که شما وقتی خودرو سرد هست و هنوز به جوش نیومده درب رادیاتور بردارید اگر در مایع رادیاتور حباب ریز به صورت مداوم دیدید که واشر نشت داره یا در اگزوز دود سفید زیاد تر از حد طبیعی هست که نشونه ورود مایع به درون محفظه احتراق هست یا روش دیگر چند دقیقه خودرو سرد کار کند مثلا 5 دقیقه بعد شمع ها باز شود هر شمعی که خیس بود همون سیلندر نشت داره
راه های بسیار دیگر هم هست از روش کمپرس روش فشار باد از جای شمع و روش های دیگر ولی این روش بسیار ساده هست و نیاز به وسایل خاص نیست

زنگ زدگی شمع میتونه دلایل دیگه داشته باشه
مثل ساده اش شستن موتور ماشین وقتی که روشن نمیشه شمع ها رو هوا میگیرن
من این راهی که شما میگید تا حالا نشنیده بودم

[اسم چی بزارم ؟]

زنگ زدگی شمع میتونه دلایل دیگه داشته باشه
مثل ساده اش شستن موتور ماشین وقتی که روشن نمیشه شمع ها رو هوا میگیرن
من این راهی که شما میگید تا حالا نشنیده بودم

سلام
نه منظور من این نبود شرمنده یکم بد توضیح دادم توجه کنید جنس شمع خودرو از نوعی هست که زنگ نمیزنه اگه زنگ زده بدونید شمع تقلبی هست اون رنگ قرمز رنگ که بر روی شمع خودر میشینه اصلا زنگ نیست اون رنگ طبیعی و از افزودنی ها سوخت به وجود میاد البته نه افزودنی های سرب افزودنی های مجاز
در مورد روش اول در خودروها اگر نشتی به داخل سیستم خنک کننده باشه نه تنها دود سفید در پشت خودرو ایجاد میکنه بلکه بارز ترین عیب که ازش شکایت میکنند اینه که چرا مثلا آب از رادیاتور بیرون میریزه در خودروهایی مثل 405 که منبع انبساط ندارند در خودروهایی هم که منبع دارند باز شکایت اینه چرا آب حتی از منبع انبساط بیرون میریزه خوب علت معلومه وقتی فشار کمپرس داخل سیلندر بر اثر نشتی وارد سیستم خنک کننده میشه بر اثر بالا رفتن فشار سوپاپ روی درب رادیاتور که برای کنترل فشار هست مدام باز میکنه و آب بیرون میریزه البته در بسیار از موارد بعد از مدتی لوله های رادیاتور باد میکنه و گاهی هم میترکند معمولا خودرو بسیار سریع جوش میاره
خودم تا حالا 20 تا خودرو این شکلی دیدم یکی از روش های کنترل در این خودروها همچون 405 همینه با یک چراغ قوه موقع سرد بودن داخل رادیاتور رو نگاه کنید اگر سیستم هوا نداشته باشه و مدام حباب میاد روی سطح رادیاتور وشما مشاهده میکنید احتمال سوختن واشر سر سیلندر بالا میره البته این یک نشونه هست باید بریم سر مراحل بعدی چک کردن
حالا هزارتا راه دیگه هم وجود داره برای فهمیدنش از رنگ دود و ...
یک راه ساده دیگه شمع خودرو هست که بسیار ساده ولی بسیار دقیق هست شمع سیلندر معیوب ظاهر کاملامتفاوت پیدا میکنه مثلا اگر روغن وارد سیلندر بشه و به اندازه روغن وارد شده تغییر میکنه که خیلی قابل مشاهده هست دوده سیاه چرب معمولا نشانه اش هست این دوده خشک نیست
در مورد مایع رادیاتور هم یک چیز جالب وجود داره اگه به مقدار زیاد وارد محفظه احتراق بشه کاملا تمام کربن رو میشوره خیلی جالبه چون با مواد شوینده مخصوص هم نمیشه این جوری محفظه احتراق رو شست(احتیاط هرگز برای شستن محفظه احتراق مایع از جایگاه شمع داخل محفظه احتراق نکنید مایعات تقریبا غیر قابل تراکم هستند و منتظرفاجعه باشید مایعی که وارد سیستم در صورت نشتی میشه بسیار کم وناچیز هست و به مرور این کارو میکنه)
یک نکته کوچیک چرا روغن سوزی بد هست و شاید کمتر کسی توجه کرده خوب روغن که میره در محفظه احتراق شاید بهتر هم روغن کار بکنه نکته این جا هست چون عدد اکتان ودرجه مقاومت در برابر خود سوزی روغن موتور تقریبا نصف بنزین هست به میزان قاطی شدنش عدد اکتان کاهش پیدا میکنه و در موارد شدید خودر ناک پیدا میکنه
کلا سوختن و نشتی و پایین اومدن کمپرس زیاد تشخیصش سخت نیست حتی بدون ابزار خاص هم خودشو نشون میده ولی اگه خودرو این نشونه ها رو داشت از دود سفید تا دود آبی که نشونه روغن سوزی هست البته مبحث روغن سوزی و حالت هاش یک مقدار گستره تر هست برای اطمینان برید و یک تست کمپرس بگیرید تست کمپرس هم دستگاه های مختلف داره که بهترین نمونه هاش نمونه ای هست که نه تنها میزان کمپرس بلکه درصد نشت رو هم نشون میده البته این مدل دوم رو کسی استفاده نمکینه

[saeid.saeid20]

علیک سلام

مطلب جالبی بود ولی راستش من زیاد متوجه نشدم ببخشید یعنی یکم گیج شدم آب رادیات وقتی با شمع در تماس باشه اصلا خوردگی ایجاد میکنه و اوضاع خیلی خراب میشه
مگه شمع مستقیم با سوخت در تماس نیست پس نشتی رادیات به اون مگه مربوطه سما وقتی واشر سرسیلندر که بسوزونی بازم به شمع زیاد کاری نداره البته اونی که من دیدمو میگم
راستی در مورد تمیز کردن احتراق ماشین شنیدم که تینر فوری استفاده میکنن و میریزن تو باک نمیدونم درسته یا نه

فقط میدونم خیلی راهها برای چک کردن شمع هستش یکی از این راهها که مطمئن هستش دستگاه دیاگ هستش
من همین جمعه رفتم دیاگ زدم تو قسمت سوخت عدد مربوط بین 3.7 تا 4.1 بود فکر کنم بازی میکرد که طرف گفت شمعات مشکل داره رفتم بازش کردم دیدم که آخراشه
عوض کردم و وایرامم ترکیده بود اونا رو هم عوض کردم شمع و وایر شد 115 هزار تومن

[اسم چی بزارم ؟]

سلام
واقعیت من اون ماشین هایی که دیدم خوردگی نداشتند خود مایع ضد یخ ضد خوردگی هست بیشترین علت خوردگی معمولا مربوط میشه به حرارت بالا که البته دلایل زیادی داره حتی رنج حرارتی شمع هم تاثیر داره که معمولا بسته به کارخانه تولید کننده شمع ها فرق داره واشر سر سیلندرکه میسوزه اگر زیاد مواد دیگه مثل روغن وارد بشه ممکنه به علت ناک حرارات بسیار بسیار بالا ایجاد کنه
من خودم علتش رو نمیدونم چرا مایع رادیاتور به مرور این جوری تمیز میکنه ولی واقعا دیگه روی پیستون سیلندری که مایع ضد یخ داخلش میشده دیگه کربن نیست
معمولا وقتی واشر سر سیلندر بسوزه چون محفظه احتراق و مجاری بسیار نزدیک هستند بسته به محل مربوطه ایراداتی به وجود میاد اگه به مجاری روغن باشه معمولا روغن سوزی ایجاد میشه ولی اگر به مجاری آب بلوک و سر سیلندر باشه خوب ایرادات خودشو داره چون خودروهای ما دارای چهار عمل اصلی هستند در مرحله مکش مقداری مایع هم با نیروی مکش و خود فشار بالای سیستم خنک کننده وارد سیلندر میشه و در سه مرحله بعد تراکم - انفجار - خروج دود مقدار از گازها رو وارد مجاری میکنه یعنی مدام میمکه و فوت میکنه داخل سیستم یادمه قبلا تو دوره دانشجویی که میرفتم فنی حرفه ای موقع بستن واشر سر سیلندر نو یکی از پیچ ها برید بود و هیچ کس نفهمیده بود باور نمیکند ماشین رو روشن کردیم دو دقیقه بعد شلنگ های رادیاتور ترکیدین
شمع ها مستقیم با مخلوط بنزین و هوا درتماس هستند ولی وقتی موارد دیگه وارد بشه مثلا کمی روغن یا کمی مایع رادیاتور یا همون کولانت ظاهر شمع سیلندر مععیوب شروع میکنه به فرق کردن در مورد اون رنگ هم که گفتم متمایل به قرمز آجری منظور من از اون رنگ این هست که با رنگ های دیگه اشتباه نشه مثل زنگ زدگی این رنگ در دفترچه ان جی کا و دیگر تولید کنندگان توضیح داده شده و طبیعی هست
بهترین راه کنترل شمع به صورت باز کردن و نگاه کردن هست خوب شرکت های بزرگ مثل ان جی کا و بوش و دنسو و.... راه های کنترل شکل شمع و رنگ رو کاملا با عکس توضیح داده اند حتی العان برای مسابقات هم از همین روش استفاده میشه در دفترچه ها کامل هست
دستگاه دیاگ خوب هست ولی برای کنترل شمع بهترین راه نیست مثلا همین عدد که شما فرمودید که مربوط میشه به عدد hc یعنی هیدرو کربن یا همون بنرین نسوخته میتونه از آب بندی خارج شدن سوپاپ ها هم باشه و موارد دیگه مثل ایرادات و عدم دقت سیستم مدیریت سوخت و .....
برای شستشو محفظه احتراق وقتی موترو خودرو باز میشه قطعات راحت در دست میاد اکثر مواقع هرکاری میکنی این جرم ها رو بشوری نمیشه تینر به جز بوی بد قدرت بالایی نداره و معمولا با قطعات باز حتی با دو ساعت خواباندن اتفاق خاصی نمیوفته میدونید این نوع کربن ها پخته سوخته خیلی با کربن معمولی فرق دارن چه برسه به صورت بسته تینر استفاده بشه مثلا از جایگاه شمع --قدیم تر از یک ماده استفاده میشد که خیلی راحت میشست کربن ها رو حتی بدون باز کردن موتور ولی اسمش رو یادم نمیاد و خیلی هم خطرناک بود مسمومیت شدید کبدی حتی در تماس با پوست ایجاد میکرد و حتی مرگ کلا بی خیالش شدن
وقتی قطعات باز میشه گاز پاک کن های غیر اسیدی خیلی خوب عمل میکنند ولی اون ها هم باید یک چند ساعتی قطعات داخلش بمونن البته اکثرا دارای باز های خلی قوی هستند که ممکنه مقداری آلمینویم رو بخورند ولی من کنترل کردم با کولیس دیجیتال با دقت 0.01 حتی 0.01 میلی متر هم خوردگی اتفاق نیوفتاده بود میکرومتر 0.01 هم همین طور بود
با این روش های شسشتو بسته محفظه احتراق که رو ماشین اعمال میکنند مثل ریختن تینر از محل شمع به نظر من هیچ کمک که نمیکنه بد تر هم هست علتش هم معلومه این مواد روغن روی دیواره سیلندر رو میشورند و خوب وقتی استارت زده میشه سایش اتفاق میوفته
میدویند این رسوبات کربنی انقدر وحشتناک سفت هستند که حتی خیلی شرکتهای بزرگ دنیا برای شستشو از روی پیستون و محفظه احتراق البته اون هم به صورت باز محصولات شوینده تولید میکنند
علت بد بودن کربن های داخل محفظه احتراق به خاطر اینه زمانی که خیلی زیاد بشن حجم محفظه احتراق کوچیک میشه و ایجاد ناک میکنند
در مورد تعویض شمع خودروتون قیمت یکم تند تیز هست میدونید کسی مقصر نیست متاسفانه قیمت کرایه مغازه خیلی خیلی بالا هست بستن شمع راحت هست و کار مشکلی نیست اگر تهران هستید هر موقع خواستید میتونید برید سرچشمه امیر کبیر خیابان اکباتان اونجا معدن قطعات 405 هست کالا به جز شمع هرچی خواستید اونجا با قیمت بسیار منصفانه تر متونید پیدا کنید در مورد شمع هم که معلومه اگر رنج حرارتی رو بلد باشید میتونید از هر مارکی خواستید انتخاب بکنید
برای 405 تا اون جا که یادمه از مدل ان جی کا با رنج حرارتی 5 استفاده میکرد
مثال BKR5
که در مدل شمع دنسو برای 405 رنج حرارتی میشه 16
مثال
IQ16
بوش هم 8
مثال
FR8DC
بعد با اعداد بالا از هر مارکی خواستید استفاده میکنید مثلا اگر بوش 8 هست میتونید ان جی کا رنج حرارتی 5 بخرید یا دنسو 16

میگم درست یادم نیست ببنید کار خانه اصلی از چه عددی استفاده میکرد
اگه کارخانه از بوش 6 و7 استفاده میکنه میتونید از عدد ان جی کا شماره 6 و عدد دنسو شماره 20 استفاده بکنید
بقیه کد ها هم هرکدوم معرف چیزی هست مثل سایز رزوه نوع اکترود و.. همه این موارد در دفترچه ها توضیح داده شده
کلا شمع و وایر هم کنترل ها خودشون رو دارند دیگه شمع معمولی بهتره هر 5000 تا باز بشه و فاصله دهنه شمع در حد استاندارد کارخانه تنظیم بشه و در صورت سالم بودن کلی ترک نداشتم چینی عدم نشت واشر های داخلی شمع و ...... در آخرمقاومت شمع هم با اهم متر بررسی بشه
وایر هم بعد از ظاهر کلی باید با اهم متر کنترل بشه تا مقاومتش در حد استاندارد باشه
بازهم اگر جایی از متن احساس میکنید بد توضیح دادم بفرمایید من درخدمتم