صرفه جوئی در هزینه های خودرو تا سقف ملیونها تومن

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

والا من الان گیج شدم
آقای محمد میفرمایند که ممکنه گریس بره بین بست و سر باتری و مانع رد شدن جریان برق بشه
و شما می فرمایید که مشکلی پیش نمیاد
اگه واقعا ممکنه مشکلی پیش بیاد من باز کنم گریس ها رو پاک کنم از روش؟
فقط بگید گریس با چه ماده ای پاک میشه؟

سلام
بنده هم نگفتم اصلاً گیریس نزنید
گفتم اگر گیرس رو با فشار بزنند و بره بین بست و سر باتری , ممکنه باعث درست رد نشدن برق بشه . اگر هم گیریس در حرارت بالا ذوب میشه , باز هم ممکنه باعث بشه روان بشه بره بین سر باتری و بست

پس اگر خواستین استفاده کنین , گیریس باید سنگین و درجه یک و نسوز باشه تا آب نشه .
و باید بدون فشار دادن گریس بزنین تا نره بین بست و سر باتری
گیریس با بنزین راحت پاک میشه اما فقط با دستمال آغشته به بنزین و تا خشک شدنِ کامل بنزین هم نباید سیم وصل بشه

[camaro lt]

پژو 206 يكي از خودروهاي خوب و كم استهلاك هست ولي متاسفانه به دليل بالا بودن هزينه قطعات ، مورد خوبي براي سارقان به حساب مياد بخصوص كه بخاطر وضعيت خاص سيستم برق اين خودرو ، نصب دزدگير با اشكالاتي همراه هست.

چند وقتي ميشه كه سرقت كامپيوتر اتومبيلها و صد البته 206 خيلي زياد شده و بخاطر همين قفل ويژه اي براي جلوگيري از سرقت اين قطعه گرانقيمت طراحي شده و در بازار بفروش ميرسه.
چند روز قبل ECU پژو 206 يكي از دوستان كه در پاركينگ مجتمع مسكوني بود،به سرقت رفت و ناچارا حدود 2 ميليون تومان هزينه كرد تا كامپيوتر جديد نصب بشه، اين در حالي هست كه اتومبيل پژو 206 يكي ديگه از همسايگان داراي قفل مخصوص ECU بود، دست نخورده باقي ماند، (البته فقط باطري مورد سرقت قرار گرفت كه فكر كنم بايد براي اون هم قفل مناسبي طراحي بشه! )

بعد از اين اتفاق يكي ديگه از دوستان قفل مخصوص ECU خريد و نصب كرد. لازم به گفتن هست كه اكثر شركتهاي بيمه نصب اين قفل را براي اعمال بيمه بدنه و سرقت اجباري كردن.

مونتاژ و نصب اين قطعه كار ساده اي هست و با كمي دانش فني ميتونيد به راحتي نصب كنيد.

چند قطعه فلزي مجزا داخل كيت وجود داره به همراه بقيه قطعات و پيچ و مهره ها


Click here to view the original image of 600x480px.




اين قطعه بايد زير ECU و بصورت درگير با پايه مشكي رنگ سوار بشه. براي اين كار پيچ سمت راست پايه را باز كرده و پيچ سمت چپ را شل ميكنيم تا قطعه به راحتي به زير لبه اون قرار بگيره




Click here to view the original image of 600x480px.




بعد از سوار شدن قطعه پيچها را دوباره محكم ميكنيم



قطعه اصلي قفل به اين صورت قرار ميگيره و شكاف لبه انتهايي اون بايد به زير گلگير رفته و انتهاي پيچ گلگير از داخل اون شكاف عبور بكنه



دوتا پيچ آلن با مهره براي بستن دو بخش قفل را سوار ميكنيم





قفل سوئيچي بوسيله پيچهاي موجود در كيت به پايه خودش وصل ميشه



در نهايت قفل آماده شده، تمام پيچها را دوباره بررسي و سفت ميكنيم و نهايتا قفل سوار ميشه.



به دلايلي مقداري خلاصي بين بدنه قفل و ECU وجود داره كه ممكنه در حركت ماشين ايجاد صدا بكنه. براي رفع اين مشكل ميشه از يك تكه لاستيك با ضخامت مناسب استفاده كرد تا به عنوان محافظ بين اين دو بخش قرار بگيره و مشكل برطرف بشه.

[N I G H T P E A C E]

خیلی پیش میاد که به دلایلی برخی از قطعات پلاستیکی خودرو بشکنن، قظعاتی رو که قیمت چندانی ندارن میشه راحت عوض کرد اما بعضی از این قطعات گرون هستن و واقعا حیف و اسرافه که بخاطر یه شکستگی یا ترک اونا رو عوض کنیم.

اخیرا روشی برای چسب زدن قطعات پلاستیکی (و حتی فلزی) دیدم که نتیجه اش فوق العاده است! چند وقتی بود که لولای لبتابم شکسته بود و تقریبا تمام روش ها و چسب ها رو امتحان کردم ولی چون موقع باز و بسته کردن لبتاب فشار زیادی رو قطعه میومد فورا دوباره از هم جدا میشدن. این روش اما واقعا جواب داد و بعد تقریبا یکسال دوباره لبتاب رو به حالت اول برگردوند.

برای اینکار شما اول باید محل رو از چربی یا گرد و خاک پاک کنید. بعد با استفاده از یک چسب قطره ای قوی کل محل شکستگی یا ترک رو خوب چسب بزنید.

بعد روی چسب نشاسته ( یا جوش شیرین) بپاشید و با انگشتتون نشاسته رو روی چسب فشار بدید تا مثل بتن سفت بشه، وقتی نشاسته داره ترکیب میشه میتونید گرماش رو حس کنید

دوباره اینکار رو تکرار کنید، یعنی وقتی نشاسته ترکیب شد، با یه مسواک یا فوت محل رو پاک کنید، دوباره روی نشاسته قبلی که خشک شده چسب بریزد و نشاسته بپاشید ... بسته به اون قطعه و فشاری که روش هست میتونید چندین لایه چسب و نشاسته بزنید ...

فکر کنم چنین چسب های آماده هم وجود دارن و اگر کسی بخواد میتونه از آمادشون استفاده کنه ...

این ترکیب بعد از خشک شدن خیلی سفت و سخت میشه بنابراین حواستون باشه قبل از چسب کاری اول قطعه رو در محلش قرار بدید و با یه خودکار یا ماژیک جاهایی رو که نباید چسب بخوره علامت بزنید تا مثل من مجبور نشین دوباره چسب رو بکننین!

[Ali_softcenter]

سلام

چه راهکارهایی هست که هیچ وقت لاستیک نترکونیم؟


برای ماشین های ایرانی فقط لطفا بگید.

[kasra2002]

سلام

چه راهکارهایی هست که هیچ وقت لاستیک نترکونیم؟


برای ماشین های ایرانی فقط لطفا بگید.

بطور ساده چیز هایی که من به ذهنم می رسه
1- استفاده از رینگ و لاستیک استاندارد با کیفیت و سایز مناسب و سالم
2- توجه به عمر و کارکرد لاستیک و استفاده نکردن از لاستیک با تاریخ فرسوده یا ساب رفته
3- تنظیم باد همیشگی و بالانس مناسب
4- تنظیم و سلامت سیستم تعلیق و جلوبندی
5- رانندگی کم و مناسب در جاده های ناهموار و خاکی
6- سرعت مناسب و خنک کردن بموقع لاستیک ها در جاده های بسیار گرم
( منظور این است که اگر مسیری را در روز گرم تابستان با سرعت ثابت 180 طی کنیم ...)
7- رعایت در رد شدن از محل هایی مثل آسفالت نو و تازه قیر پاشی شده و یا در زمان داغ بودن در آب سرد رد شدن
8- ترمز گیری شدید - زیاد در سر پایینی - تیک آف های بیش از حد - دریفت و درگ و ... به شدت در صدمه دیدن لاستیک موثر هستند
9-پارک خودرو به مدت های طولانی هر روزه در آفتاب یا در معرض هوای بسیار سرد نیز در کاهش عمر موثر است
10- به هیچ عنوان از لاستیک تیوپ لس به جای تیوپی استفاده نکنید چون برای این کار طراحی نشده
11- وزن قابل تحمل لاستیک در حالت استاندارد مشخص شده پس بار بیش از حد رو فراموش نکنید
در آخر تمامی این موارد در طول زمان به اینکه پلایی سر لاستیک شما نیاد کمک می کنه بفرض اینکه در زمان تیک آف لاستیک طوری نمی شه فکر نکنید که موجب ترک خوردگی و و حادثه در زمان نخواهد شد
خوش شانسی هم آخرین مورد هست

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

سلام
چه راهکارهایی هست که هیچ وقت لاستیک نترکونیم؟
برای ماشین های ایرانی فقط لطفا بگید.

سلام
1- موقع خرید لاستیک ,تاریخش قدیمی نباشه
2- موقع خرید دقت کنیم که استاندارد باشه و تازه باشه و علائم آفتاب خوردگی یا پوسیدگی روش نباشه
3- موقع خرید ماشین دست دوم یا لاستیک دست دوم مراقب باشیم که پوسیده و تَرَک ترک نشده باشه و عاجش هم زیاد باشه
4- باد بیش از حد خیلی خطرناکه خصوصاً که با حرکت تایر داغ میشه و فشارش میره بالا و احتمال ترکیدن بیشتر میشه
5- بار بیش از حد
6- پارک نکردن در آفتاب و حرارت
7- دقت در رانندگی . نزدن به لبه ی های پیاده روها و پلها , رانندگی نکردن روی سنگلاخ و جاهائی که خورده آهن و خورده شیشه زیاده
8- رانندگی با خشونت ( تیک آف , حرکات نمایشی و غیره )
9- استفاده از اسپری سیلیکون باعث کاهش تاثیر آفتاب و گرما بر لاستیکها میشه . قبلاً توضیح داده شده .
10- پوشاندن لاستیکها با کارتن یا پارچه ی ضخیم از آفتاب مستقیم
11- کسانی که چشمشون ضعیفه و عینک نمیرنند , باعث میشه نتونند اشیاء تیز رو ببینند و میرند روش و لاستیک صدمه میبینه و درجا میترکه یا بعداً میترکه . یا موقع پارک کردن درست نمیبینند و میزنند به لبه ی پیاده رو یا اشیا تیز و بُرنده
فشار باد باستیکها باید دائماً با شرایط جوی و حرارت هوا و جاده تطبیق داده بشه . نه اینکه در هوای سرد و گرم و جاده و شهر و مسافر کم و زیاد با یک فشار رانندگی کنیم
قبلاً توضیح داده شده که لاستیک اگر کمی کم باد باشه کلی به نفع شماست

[camaro lt]

بازديد و رگلاژ لنت ترمز عقب پژو 206 تيپ 2

براي بازديد لنتهاي عقب 206 بايد كاسه ترمز باز بشه كه اين كار مشكلي نيست، اما گاهي اوقات بخاطر فرسايش بخش داخل كاسه ترمز و يا به اصطلاح" لبه زدن "اين قطعه ، امكان باز كردن به راحتي وجود نداره و لبه هاي لنتهاي ترمز با لبه هاي ايجاد شده در كاسه ترمز درگير شده و كاسه ترمز در نمياد و بايد از روشهاي ديگه استفاده كرد.

اولين روش اينه كه تا حد امكان رگلاژ ترمز كم بشه تا لنتها در وضعيت كاملا جمع شده قرار بگيرن و ديگه به لبه هاي ايجاد شده گير نكنند، اما براي اينكار بايد به پيچ رگلاژ كه داخل مجموعه ترمز قرار داره دسترسي پيدا كرد.

متاسفانه بخاطر طراحي بد پژو ، دسترسي از بيرون امكان پذير نيست و هيچ روزنه مخصوصي براي اينكار در نظر گرفته نشده، ولي با استفاده از يك چراغ سيار دست ساز كه لامپ اون يك لامپ كوچك سكن پرايد يا 206 هست، ميشه تا حدي فضاي تاريك داخل كاسه ترمز را روشن كرد و با چرخاندن كاسه ترمز و تنظيم يكي از سوراخهاي پيچ در مقابل سيستم رگلاژ لنتها، تا حدي دسترسي بوجود آورد.







با اينكار تا حدي دسترسي به سيستم رگلاژ ترمز بوجود مياد، اما متاسفانه بازهم به دليل طراحي بد ، امكان كم كردن رگلاژ به راحتي وجود نداره و برعكس توضيحاتي كه كارخانه در مورد روش كم و زياد كردن رگلاژ داده، چنين چيزي امكان پذير نيست، به هر حال اگر توانستين از اين سوراخ باريگ پيچ چرخ رگلاژ را كم كنيد، در غير اين صورت بايد از روش ديگه اي استفاده كرد.

در اين روش با ايجاد فضاي كافي براي حركت دادن كاسه ترمز به اطراف امكان باز كردن بوجود مياد.

ابتدا درپوش فلزي گردگير كاسه ترمز را باز ميكنيم ، بعد با استفاده از يك سنبه و چكش، بخشي از مهره كه با شافت درگير شده را به جاي اول خودش برميگردانيم تا ديگه درگيري بين مهره و شافت وجود نداشته باشه و مهره راحت باز بشه.



با استفاده از بكس سايز 32 و دسته كمكي بلند، مهره را باز ميكنيم





بعد از باز شدن مهره، واشر پشت مهره هم بيرون مياريم



حالا بايد شافت چرخ عقب باز بشه و براي اينكار از يك سنبه بزرگ با طول و قطر مناسب استفاده ميكنيم و دقيقا بر روي مركز شافت قرار داده و با ضربات محكم پتك روي سنبه، شافت از سمت پشت چرخ و هزار خاري خودش آزاد شده و بيرون مياد

دقت كنيد كه براي انجام اينكار بايد ماشين روي خرك محكم قرار بگيره









حالا كاسه ترمز جاي بازي بيشتر داره و با استفاده از تاير به عنوان اهرم كه با دوتا پيچ سر جاي خودش بسته شده، و حركت دادن به چپ و راست و بالا و پايين، درگيري لبه هاي كاسه ترمز از لبه هاي لنت كمتر شده و از محل خودش در مياد.



بعد از باز شدن كاسه ترمز، لنتها را بررسي و در صورت نياز تعويض ميكنيم.

لبه ايجاد شده در كاسه ترمز را هم بايد برداشته و با سطح داخلي كاسه ترمز هماهنگ كنيم تا امكان سوار كردن راحت و رگلاژ مجدد وجود داشته باشه.



براي اين كار ميتونيد به تراشكار مراجعه كنيد، اما اگر حوصله و دقت داشته باشيد با استفاده از يك سنگ سنباده استوانه اي كه روي دريل بسته شده هم ميشه اينكار را انجام داد





لبه هاي ايجاد شده را تا حد امكان برداشته و با سطح داخلي كاسه ترمز هماهنگ كنيد



بعد از اتمام كار شافت را بايد دوباره سوار كنيد و بايد با ضربات پتك به انتهاي اون، كاملا در جاي خودش سوار بشه.
دقت كنيد كه شكاف تعبيه شده روي سر شافت بايد به سمت بالا باشه.

در ادامه پيچ رگلاژ را با استفاده از انبردست كم كنيد تا كاسه ترمز راحت سوار بشه و بعد با چرخاندن كاسه ترمز مقدار درگيري لنتها را با سطح داخلي كاسه ترمز بسنجيد.



اگر هيچ درگيري وجود نداشت، كاسه ترمز را در بياريد و كمي پيچ رگلاژ را باز كنيد و باز دوباره انجام بديد، اين كار را چندين بار تكرار كنيد تا بهترين فرم و وضعيت درگيري بوجود بياد، يعني كه نه خيلي سفت و درگير باشه و نه خيلي خلاصي و فاصله وجود داشته باشه،

وقتي كه بهترين وضعيت را تنظيم كرديد، ابتدا واشر و سپس مهره را سر جاي خودش سوار كنيد و با بكس تا حدي سفت كنيد كه لبه قابل كج شده مهره به محل شكاف تعبيه شده روي شافت برسه و با چند ضربه سنبه به لبه خم شونده مهره، آنرا كاملا سفت و به حالت قفل شده در بياريد.



قبل از سفت كردن كامل مهره و با هر بار چرخاندن مهره و سفت كردن اون، يكبار هم با دست كاسه ترمز را بچرخانيد و از روان بودن و گردش آزاد كاسه ترمز اطمينان پيدا كنيد.

در نهايت درپوش گردگير را سوار كرده و چرخ را ببنديد.
هر دو چرخهاي عقب بايد به يك اندازه و مساوي رگلاژ شده باشند تا بهترين فرم ترمز گرفتن بوجود بياد.
بعد از انجام اينكار متوجه خواهيد شد كه ترمز دستي قدرت بيشتري پيدا كرده و پدال ترمز هم با توان بهتري عمل ميكنه.

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

سلام
قابل توجه دوستانی که چراغهایِ جلویِ ماشینشون از نوع پلاستیک شفاف هست :
اگر بعد از مدتی چراغها شفافیت و براقیش رو از دست داد و مات و یا مایل به زرد شد , نیازی به تعویض چراغها نیست .
فقط به یک پولش سيلیکون دار نرم بخرید از نوعی که برای براق کردنِ رنگ استفاده میشه و کمی پنبه ی طبیعی احتیاج دارین تا دوباره مثل روز اولش بشه
. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مراقب باشین پولش زبر که کارش ساییدنِ رنگ هست نخرین .
باید پولشی باشه که کارش فقط براق کردنِ رنگ هست .
طرز استفاده :
چراغ رو با آب و مایع طرفشوئی خوب بشورید و سپس با آب خالی و سپس با دستمال کاغذی خوب خشک کنید .
قوطی پولش رو خوب تکون بدین .مقداری از پالیش رو روی پنبه بریزید .
اول باید بر روی یک گوشه ی کوچک از چراغ امتحان کنید تا مطمئن بشید که پالیش باعثِ خرابی پلاستیک چراغ نمیشه خصوصاً برای خودرو وطنی که معلوم نیست با چه پلاستیکی درست شده
اون قسمت رو خوب با پنبه ی آغشته به پولش مالش بدین و با اندکی فشار .دو یا سه بار تکرار کنین و سپس با پنبه تمیز بمالید و نتیجه رو ببینین .
اگر براق و شفاف شد بقیه ی قسمتها رو هم براق کنید
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
توجه مهم :
در خرید پولش دقت کنید که از نوع درجه یک و برای براق کردنِ رنگِ بدنه ی ماشین باشه نه برای سابیدن ( پالیش زبر ) .
بعضی از فروشنده ها فقط میخوان جنس بفروشند و به جاش ممکنه پولیش اشتباهی بدند .بهتره روی قوطی نوشته شده باشه
shining , car wax , silicone head light polish
در نت هم کلیپهای آموزشی هست
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اگر خط و خشهای روی چراغ عمیق باشه باید اول با سمباده 600 که بسیار نرم هست و آبِ تمیز , چراغ رو کمی بسابید تا خشها برطرف بشه و بعد از شستن و خشک کردن پولش بزنید

[saeid.saeid20]

چطور با بررسی وضعیت شمع به وضعیت موتور پی ببریم؟

همان‌طور که می‌دانیم شمع خودرو وسیله سوخت و ساز پیشرانه است و یک قطعه برقی در اتومبیل محسوب می‌شود. هر گونه ایراد در این قطعه می‌تواند باعث ضرر و زیان راننده شود، چرا که هم بنزین وارد شده به خوبی نمی‌سوزد و خودرو قدرت مناسبی ندارد و هم اینکه از روی نسوختن مخلوط سوخت و هوا، موتور و خودرو دچار لرزش شده و استهلاک قطعات بالا می‌روند. اما این وسیله یک نشانگر بسیار مناسب از نحوه عملکرد پیشرانه نیز هست؛ یعنی می‌توان با معاینه این قطعه به راحتی به سلامت و یا مشکلات پیشرانه پی برد.

1 - شنیدن صدای ضربه در موتور خودرو یا اصطلاحا حالت Knock به معنی این است که شمع برق مناسبی برای جرقه زدن ندارد. اگر به این شمع نگاه کنیم چینی آن شکسته است و پلاتین سر شمع نیز اندازه استاندارد خود را ندارد. این مشکل می‌تواند به خاطر استفاده از شمعی با بازه حرارتی نامناسب برای این پیشرانه باشد ( هر شمع باید مناسب با دمای کارکرد پیشرانه انتخاب شود که در کاتالوگ خودرو و شمع‌ها نوشته می‌شود ). از طرفی به خاطر زود جرقه زدن شمع‌ها یا اصطلاحا آوانس بودن موتور نیز ممکن است این اتفاق بیفتد.

2 - اگر شمع خودرو دارای رسوباتی در سر خود شده و چینی رنگ زرد پیدا کرده است، 2 دلیل می‌تواند داشته باشد؛ یا سوخت خودرو کیفیت مناسبی ندارد و دارای ترکیبات سربی است و یا اینکه مدت زیادی را با دور بالا رانندگی کرده اید. چنین شمعی را باید باز کرده و خوب تمیز کرد، هر چند که به خوبی قبل کار نخواهد کرد و بهترین راه حل‌، تعویض آن است.

3 - شمع دوده زده و سیاه شده، شایع‌ترین نوع شمع‌هاست. این حالت به خاطر این به وجود می‌آید که سوخت و ساز اصلا از نظر میزان نسبت هوا و بنزین، تنظیم نیست؛ یعنی ممکن است غلظت آن زیاد شده است که مصرف بالا نشانه آن است. پس به دنبال مشکل در ساسات خودرو ( چه حالت اتوماتیک در خودرو‌های انژکتوری و چه ساسات دستی در خودرو‌های کابراتوری) بروید. کثیف بودن فیلتر هوا نیز به معنی کم بودن نسبت هوا و سوخت است و می‌تواند این مشکل را پدید آورد.

4 - اگر با باز کردن شمع دیدیم که اصطلاحا سر آن گچه زده است و خاکستر سفیدی همه اجزای نوک آن را پوشانده، باید مستقیم به سراغ کیفیت سوخت برویم. این حالت زمانی پیش می‌آید که بنزین بدون سرب کیفیت خوبی نداشته و از مکمل نیز استفاده نکرده ایم و یا مکمل مورد استفاده کیفیت خوبی نداشته است. برای حل این مشکل باید شمع را تمیز کرد و یا در صورت امکان آن را تعویض و از مکمل‌های شناخته شده موجود در بازار استفاده کرد.

5 - روغن زدن سر شمع‌ها یا اصطلاحا چرب شدن آنها به معنی وقوع یک خرج بزرگ برای راننده است. هنگامی که موتور به روغن‌سوزی می‌افتد، روغن وارد اتاق محفظه احتراق می‌شود و از آنجایی که دمای سوختن بالا تری دارد، به همراه بنزین به خوبی نمی‌سوزد و مقداری از آن سر الکترود‌های شمع می‌نشیند. شمع در این حالت کاملا روغنی و سیاه است و جرقه به خوبی زده نمی‌شود. روغن سوزی موتور می‌تواند از دو عامل باشد؛ یکی اینکه آب‌بند‌های گیت سوپاپ فرسوده شده و روغن از آن عبور می‌کند و وارد سیلندر می‌شود و یا اینکه رینگ‌های روغنی پیستون معیوب شده‌اند که نمی‌توانند روغن را از جداره سیلندر به خوبی پاک کنند. در این حالت باید پیشرانه را سریع‌تر تعمیر اساسی کرد.

6 - اگر دیدیم الکترود میانی شمع خورده شده است و لبه‌های چینی دور آن سوختگی کمی دارد، یعنی اینکه عمر این شمع به پایان رسیده و باید زودتر تعویض شود. در این حالت به خاطر زیاد شدن فاصله الکترود و پلاتین شمع، جرقه ضعیف است و موتور قدرت مناسبی ندارد.

7 - گاهی اوقات با باز کردن شمع می‌بینیم که سر آن بنزینی است و ظاهرا عمل سوخت و ساز درون پیشرانه به خوبی صورت نمی‌گیرد. در این حالت موتور خودرو ریپ می‌زند و به خاطر خیس بودن سر شمع و جرقه نامناسب، پیشرانه به سختی روشن می‌شود. پس باید مشکل را در سیستم جرقه زنی پیدا کرد که لازم است به کنترل وایر‌ها و تنظیم بودن برق خودرو بپردازید. در صورتی که مشکلی پیدا نشد به سراغ سیستم تزریق سوخت خودرو بروید. ممکن است کاربراتور شما مصرف سوخت بالایی پیدا کرده و ساسات آن نامیزان شده و یا انژکتور خودرو دارای نشتی است و اصطلاحا سوزن‌ها گشاد شده اند که بنزین بیش از حد وارد موتور می‌شود.

8 - ممکن است دیده شود که سر شمع و پلاتین و الکترود میانی ذوب شده‌اند. این یعنی وجود گرمای بیش از حد قابل تحمل برای شمع خودرو. این گرمای زیاد می‌تواند علل زیادی داشته باشد مثل بد کار کردن سیستم خنک کاری خودرو که پیشرانه را به دمای مطلوب نمی‌رساند، برق دزدی وایر‌ها از هم که باعث می‌شود جرقه یک شمع بیش از حد زیاد شود، آوانس بودن بیش از حد پیشرانه و یا مصرف زیاد سوخت که باعث می‌شود تا مقداری از سوخت قبلی درون پیشرانه باقی بماند و انفجارهایی با شدت بیش از حد تحمل شمع درون سیلندر اتفاق بیفتد. برای حل این مشکل باید از شمع‌های مناسب استفاده کرد، وایر‌ها را از نظر برق دزدی چک کنید و به نشانه‌های مشکل درون سیستم خنک کاری مثل خرابی واشر سر سیلندر و ایراد در رادیاتور و... بپردازید.

9 - ممکن است بعد از معاینه شمع ببینیم که الکترود و پلاتین سر شمع دارای حالتی نافرم شده‌اند. در نتیجه این اتفاق جرقه نیز از بین می‌رود و یا بیش از حد ضعیف است. پس اگر مشکل قبل از بستن دیده نشده بود (‌ممکن است شمع قبل از بستن به خاطر ضربه خوردن دارای تغییر حالت شده باشد‌) هر چه سریع‌تر اقدام به تعویض شمع و استفاده از شمع‌های کوتاه‌تر کنید. شمع خودرو با پیستون برخورد کرده و احتمالا پیستون را نیز دچار شکستگی کرده است که با توجه به میزان آن، لرزش و صدای موتور نیز عوض می‌شود.

[saeid.saeid20]

آشنایی با سنسور دمای منیفولد هوا


سنسور IAT چیست؟

سنسور دمای هوای ورودی یا IAT که مخفف Intake Air Temperature Sensor می باشد دمای هوای ورودی به موتور را بررسی می کند. کامپیوتر موتور یا ECU به این اطلاعات نیاز دارد تا بر اساس آن چگالی هوا را تخمین بزنید و بتواند نسبت بنزین و هوا را متعادل کند. از آنجایی هوای سرد چگالی بیشتری نسبت به هوای گرم دارد نیاز به بنزین بیشتری دارد تا نسبت آنها (بنزین و هوا) یکسان باقی بماند. کامپیوتر موتور با تغییر مدت زمان (پالس) پاشش انژکتورها نسبت بنزین و هوا را تغییر می دهد. این سنسور در خودروهای قبل از سال 1995 که مجهز به سیستم OBD-II نبودند ممکن است اسم هایی مانند ACT، VAT، MCT، MAT یا CTS داشته باشد.

این سنسور چگونه کار می کند؟

سنسور IAT معمولا در منیفولد هوا یا دریچه گاز نصب می شود بنابراین نوک سنسور با هوای ورودی به منیفولد در تماس است. در موتورهایی که از سنسور MAF (سنجش حجم هوای ورودی) استفاده می کنند در سنسور MAP (سنجش فشار منیفولد) نیز یک سنسور دمای هوا جاسازی شده است. بعضی از موتورها ممکن است بیش از یک سنسور IAT داشته باشند. (مثلا در موتورهای V6 و V8 که دو عدد منیفولد هوا دارند).

سنسور IAT یک نوع دستگاه ترمیستور (حرارت سنج) است به این معنا که مقاومت الکتریکی آن در واکنش با نوسانات دمایی تغییر می کند. از این نظر سنسور IAT مانند سنسور دمای آب عمل می کند. کامپیوتر موتور یک ولتاژ مرجع (معمولا 5 ولت) به سنسور IAT میفرستد و سپس به سیگنال ولتاژی که از طرف این سنسور دریافت می کند توجه کرده و بر اساس آن دمای هوا را محاسبه می کند. این سیگنال ولتاژ برگشتی به ECU نسبت به تغییرات دمای هوا تغییر می کند. بیشتر سنسورهای IAT از نوع حرارت سنج های ضریب دمایی منفی NTC هستند که هنگام سرد بودن مقاومت الکتریکی آنها بالاست و بالا رفتن دما مقاومت آنها کاهش می یابد. ولی بعضی از این سنسورها بر عکس عمل می کنند و حرارت سنج های ضریب دمایی مثبت PTC هستند که هنگام سرد بودن مقاومت کمی دارند و هنگامی که گرم می شوند مقاومت آنها افزایش می یابد. این نوسانات مقاومت در سنسور در ولتاژ برگشتی به ECU تغییر ایجاد می کند. در خودروهای قبل از سال 1995 ممکن است سیگنال حاصل از سنسور دمای هوا برای فعال کردن انژکتور مخصوص استارت هوای سرد نیز استفاده شود. (در صورتی که هوای محیط سرد باشد).

عوامل خرابی سنسور IAT

گاهی اوقات نفوذ احتراق ناقص به منیفولد هوا، کربن گرفتگی یا روغنی شدن منیفولد هوا می تواند باعث آغشته شدن نوک سنسور IAT شود که باعث می شود واکنش آن نسبت به تغییرات ناگهانی دما کند شود. حرارت و عمر زیاد از عوامل دیگری هستند که باعث تاخیر واکنش این سنسور یا حتی از کار افتادن کامل آن می شوند. اتصال الکتریکی ضعیف در سنسور نیز خود عامل دیگری در ایجاد مشکل برای سنسور IAT است. خورده شدن یا شل شدن سوکت سنسور یا آسیب دیدن سیمکشی از سنسور تا ECU در ولتاژ خروجی سنسور IAT تاثیر می گذارد.

علائم خرابی سنسور IAT

اگر سنسور IAT اطلاعات را درست و دقیق نخواند ممکن است ECU اینطور فکر کند که دمای هوا گرمتر یا سردتر از آنچه واقعا هست باشد و بنابراین در محاسبات نسبت بنزین و هوا دچار اشتباه شود. نتیجه آن پیدایش سوخت غنی یا فقیر در موتور است که مشکلاتی از قبیل کارکرد بد موتور هنگام سرد بودن هوا و دور آیدل، لگد زدن یا کله کردن موتور هنگام شتابگیری در حالتی که موتور سرد باشد و ریپ زدن موتور هنگام گرم بودن آن. در خودروهای مجهز به انژکتور مخصوص استارت سرد اگر ECU اطلاعات غلط از IAT بگیرد ممکن است این انژکتور را فعال نکند و باعث شود موتور به سختی روشن شود. همچنین سنسور IAT معیوب ممکن در عملکرد سنسور EGR (سنسور برگشت گازهای خروجی به موتور) نیز تاثیر بگذارد زیرا ECU با سنجش دمای هوا دستور باز شدن سوپاپ EGR را صادر می کند. (در اکثر خودروها ECU از سنسور دمای آب برای این منظور استفاده می کند.) اختلال در عملکرد سیستم کنترل گازهای آلاینده نیز از دیگر تاثیرات منفی معیوب بودن سنسور IAT است.

سنسور معیوبی که دمای هوا را گرمتر از نرمال گزارش کند باعث ایجاد سوخت Lean یا فقیر می شود که احتمال ناک زدن و احتراق ناقص را افزایش داده و باعث افزایش مصرف سوخت و آلایندگی می شود.

سنسور معیوبی که دما را سردتر از نرمال گزارش کند باعث ایجاد سوخت Rich یا غنی شده که در این مورد هم مصرف سوخت و آلایندگی بالا می رود.

البته توجه داشته باشید که بعضی مواقع اینطور به نظر می رسد که عدم تعادل در نسبت بنزین و هوا به خاطر معیوب بودن سنسور IAT به وجود آمده باشد ولی در واقع علت دیگری باعث پدید آمدن این اشکال شده باشد مثلا نشتی خلا در موتور یا حتی گرفتگی کاتالیزور! زیرا مسدود شدن شدید مسیر اگزوز، خلا و جریان هوای منیفولد ورودی را کاهش می دهد و باعث می شود سنسور IAT دما را گرمتر از نرمال گزارش کند (زیرا داغ بودن موتور بر اثر گرفتگی کاتالیزور باعث داغ شدن سنسور IAT می شود.)

تشخیص معیوب بودن سنسور IAT

سنسور دمای معیوب ممکن است ممکن است باعث ثبت کد خطا یا روشن شدن چراغ چک موتور بشود یا در بعضی مواقع احتمال دارد این اتفاق نیفتد. معمولا هنگامی که مدار باز یا اتصالی در مدار سنسور ایجاد شود کد خطا ثبت می شود. اما اگر مشکل سنسور فقط بالاتر و پایینتر گزارش کردن دما یا واکنش کند به خاطر کثیف شدن یا سن بالا باشد معمولا کد خطایی ثبت نمی کند.

روش سریع برای چک کردن وضعیت سنسور IAT استفاده از دستگاه دیاگ برای مقایسه کردن اعداد خروجی آن با اعداد خروجی سنسور دمای آب (هنگام گرم بودن موتور) است. دمایی که یک سنسور IAT سالم گزارش می کند معمولا چند درجه خنک تر از خروجی سنسور دمای آب است.

همچنین می توان مقاومت سنسور IAT را با استفاده از اهم متر تست کرد. کافیست سنسور را از جای خود در بیاورید و دو سر اهم متر را به پین های سنسور یا به سوکت آن متصل کنید تا مقاومت آن را بسنجید. توجه داشته باشید موقع سرد بودن سنسور باید این کار را انجام دهید. سپس با استفاده از سشوار هوای گرم را به نوک سنسور بفرستید (هرگز از مشعل پروپان استفاده نکنید!) و مجددا مقاومت آن را چک کنید. توجه کنید که با بالا رفتن دما باید مقاومت سنسور تغییر کند. اگر با بالا رفتن دما تغییری در مقاومت سنسور ایجاد نشود به معیوب بودن سنسور بوده و باید آن را تعویض کنید. با بالا رفتن دما، اگر سنسور از نوع حرارت سنج منفی باشد باید به تدریج مقاومت آن کاهش یابد و اگر از نوع حرارت سنج مثبت باشد باید به تدریج مقاومت آن بالا رود. اگر ناگهان سنسور مقاومت را بی نهایت نشان دهد یا مقاومت ناچیز و صفر باشد یعنی سنسور خراب است.

برای اینکه واقعا دقیق باشید باید مشخصات مقاومت سنسور دمای هوای خودرو خود را پیدا کنید و سپس مقاومت آن را در رنج پایین، رنج وسط و رنج بالا بسنجید و با مشخصات مقاومت سنسور مطبقت دهید. سنسوری که در هنگام سرد بودن در محدوده مقاومت معین شده عمل کند ممکن است در دماهای بالاتر خارج از محدوده تعریف شده خود دما را گزارش کند (یا بر عکس). چنین سنسوری دقیق نیست و نیاز به تعویض دارد.

مشخصات تست ولتاژ یا تست مقاومت سنسور IAT را می توان در سرویس منوال (دفترچه سرویس و نگهداری) خودرو پیدا کرد.

تعویض یا تعمیر یا تنظیم سنسور:

ساختار سنسوری IAT طوری است که امکان تنظیم آن وجود ندارد ولی اگر کثیف شده باشد ( به شرط سالم بودن) می توان آن را تمیز کرد تا مجددا درست کار کند. رسوبات روی نوک سنسور را می توان با اسپری کنتاک شور یا Electronics Cleaner پاک کرد. از پاک کننده دیگر استفاده نکنید زیرا ممکن است به محفظه پلاستیکی سنسور آسیب برساند یا رسوبات شیمیایی از خود به جای بگذارد که مشکلاتی هنگام رانندگی ایجاد کند.

اگر سنسوری در محدوده مشخصات تعریف شده خود کار نکرد آن را تعویض کنید. عوض کردن سنسور دمای هوا معمولا کار سختی نیست مگر اینکه زیر قطعات بسیاری مدفون باشد و برای رسیدن به سنسور باید اول آنها را باز کنید. هنگام تعویض سنسور دقت کنید که بیش از حد آن را سفت نکنید زیرا باعث آسیب رسیدن به محفظه سنسور یا رزوه ها در منیفولد هوای پلاستیکی می شود.

در شکل زیر می توانید تغییرات ولتاژ و مقاومت سنسور IAT را بر اساس تغییرات دما (بر حسب سانتی گراد و فارنهایت) را برای یکی از خودروهای فورد مشاهده کنید: