صرفه جوئی در هزینه های خودرو تا سقف ملیونها تومن

[hossein.az]

از مایع خنک کننده یا همان آب رادياتور، برای كاهش گرمای اضافی در موتورهاي درون سوز استفاده میشود. معمولا موتور در حال کار، تنها یک سوم از انرژی حاصل از احتراق سوخت را به گيربكس و چرخ ها میفرستد تا خودرو به حرکت در آید؛ دو سوم دیگر به گرما تبدیل میشود که از میان آن، یک سوم از طریق لوله اگزوز خارج میشود. زمانی که گرما از طریق مایع خنک کننده و در نهايت، از رادياتور خارج میشود، موتور قادر خواهد بود تا به شکل موثر و کارآمد عمل کند. بنابراین، مایع خنک کننده موتور اصطلاح کلی برای توصیف مایعاتی است که گرما را از موتور به روشی موثر و کارآمد حذف مي‌كنند.زمانی که موتور درون‌سوز در آب و هوای گرم استفاده می‌شود، همه مایعات برای انتقال گرما موثر نخواهند بود. انتخاب مایع مناسب تحت تاثیر شرایط محیطی است که موتور در آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بعضی از محیط‌ها مانند ارتفاعات، موتور را در معرض هوای سرد بیش‌تری قرار می‌دهد و در اين شرايط، پيشرانه به مایعی نیاز دارد تا بتواندبه طور مناسب واکنش نشان دهد. به طور موثر، مایع انتقال گرما باید نسبت به نقطه انجماد غیرقابل نفوذ بوده و شاخص‌های »ضد انجماد« را داشته باشد؛ به همین دلیل است که در مایع خنک‌کننده موتور گاهی اوقات »ضد یخ« ريخته می‌شود. ضد یخ واژه اختصاصی‌تري است که برای توصیف محصولاتي استفاده می‌شود که حفاظت از مايع خنك كننده را در برابر یخ زدن بر عهده دارند.از سوي دیگر، طی عملکرد موتور، مایع باید این توانایی را داشته باشد تا به شكل مایع يا سيال باقی بماند، چون در هنگام کار کردن موتور ممكن است بخار شود. مایع باید بتواند این گرایش را داشته باشد كه بجوشد و به شکل بخار در بیاید، چون این کار قابلیت انتقال گرما را افزايش می‌دهد. مايع خنك كننده خوب و مفيد برای استفاده در موتورهای درون‌سوز، نقطه انجماد پایین و نقطه جوش بالایی دارد و این تضمین را می‌دهد كه در همه موقعیت‌های حرارتي و دمايي کار کند. پایه مناسب برای خنک کنندگی مایعات انتخاب مناسب‌ترین مایع به منظور حذف گرما از پيشرانه باید بر اساس تعدادي شاخص باشد. به طور کلی و مهم‌تر از همه، مایع باید ظرفيت گرمايي بالاتر و سرعت انتقال بالایی داشته باشد تا گرمای بیش‌تری را در موتور جذب كند و سریعا به سمت رادیاتور جریان یابد، جایی که قرار است در آن، به وسیله جریان شديد هوا خنک شود. ساده‌ترین مایع، آب است. آب دارای ظرفيت گرمايي بسیار بالایی بوده و قابل دسترس و ارزان است، بنابراین یکی از موثرترین مواد خنک‌کننده‌ای به شمار مي‌رود که بشر تا به حال شناخته است.آب نیز به تنهايي مشکالات خاص خود را دارد. آب در دمای صفر درجه سانتی‌گراد یخ بسته و در 100 درجه سانتی‌گراد – و حتي در جاهايي، كم‌تر - به جوش می‌آید که دامنه کمی برای عملکرد موتور است، مخصوصا در محیط‌های آب و هوای خنک‌تر و مناطقي که دمای هوا معمولا به زير صفر مي‌رسد، مانند كشورهاي اسكانديناوي و اروپايي. مشکل مشخص دیگر در مورد استفاده از آب به تنهایی، مربوط به ساختار سیستم خنک‌کننده است که طبیعتا آب سبب خوردگی در آن خواهد شد.مایعات دیگر غیر از آب نیز نقطه جوش و انجماد متفاوتی دارند؛ مثلا مونواتیلن گلیکول يا همان ضد يخ سبزرنگ، سال‌هاست که چنین خاصيتي دارند. مقادیر متفاوت اتيلن گلیکول و ميزان اختلاط آن با آب، تاثیر عمیقي بر نقطه انجماد محلول دارد، بنابراین مي‌توانيم مایع پایه را که ترکیبی از آب ( برای افزایش تاثیرخنک‌کنندگی و کاهش هزینه ) با گلیکول ( برای افزایش نقطه انجماد و نقطه جوش ) است، برای کارکرد موتور درهمه نوع شرايط دمايي محیط از جمله در آب و هوای سرد به کار ببریم. با به کار بردن سیستم تحت فشار در خودروهاي جديد كه در آن، كل سيستم خنك كننده به صورت مداربسته و تحت فشار است، نقطه جوش نیز بالا می‌رود كه تاثیر شگرفی بر جلوگيري از جوش‌آوردن مايع خنك كننده دارد و برای کاركرد پيشرانه مهم و مفید است. سیستم خنک‌کننده تحت فشار با استفاده از درپوش رادیاتور سوپاپ‌دار، فشار مفیدی را به کار می‌گیرد تا نقطه جوش محلول خنک‌کننده را به بیش از 139 درجه سانتی‌گراد برساند. دو نوع مايع ضد يخ وجود دارد، مونواتیلن گلیکول و پروپیلن گلیکول. اگرچه به طور کلی این مساله قابل قبول است که اتیلن گلیکول وقتی که طبق دستور استفاده شود بهتر است و بیش‌ترین امتیاز عملکرد و کارآيی را به خود اختصاص مي‌دهد، اما ازهر دوي اين مايعات در موتور خودروهای سواری یا سنگین برای انتقال گرما استفاده می‌شود.

سازوكار » خوردگی

«كنارهم قرار گرفتن آب، گلیکول و گرما، تشکیل ترکیب قدرتمندی را می‌دهد که قادر است به فلزات محافظت‌نشده حمله کند. شکل‌های دیگر خوردگی که در سیستم‌های خنک‌کننده موتور ممكن است شامل موارد زير است:خوردگی که بر اثر وجود حباب‌های هوا در مایع خنک‌کننده ایجاد می‌شود (خوردگي حفره‌اي ) . خوردگی الکترولیتي يا گالوانیک که بر اثر اختلاف موقت ولتاژ بین دو فلز ناهم‌خوان در سخت‌افزار مایع خنک‌کننده به وجود می‌آید. مایعاتی که از فرمولاسيون مناسبي برخوردار هستند، در خود بازدارنده‌هایی دارند که گسترش و ادامه هر یک از سازوكارهاي خوردگی را سرکوب و یا محدود می‌کنند.هر شکلی از خوردگی، ذرات ریزی را در مایع خنك كننده آزاد می‌کند که همين ذرات جامد، سبب ساییدگی شده و منجر به فرسودگي بیش‌تر می‌شود و اگر در طی گذر زمان جمع شوند، ممكن است به مجاري بسيار مهم در رادیاتور نفوذ و آن‌ها را مسدود كند و بازدهي حرارتي رادیاتور را کاهش دهد. در پي اين رخ‌داد، عملکرد موتور کاهش یافته و در موارد بسیار شدید، حرارت بسيار بالا سبب نقص فنی از جمله سوختن واشر و خميدگي سرسيلندر می‌شود.

بقیه مواد تشکیل دهنده

مایعات خنک‌کننده موتور، تعدادی عوامل جزئی دیگر را نيز که همگی نقش‌های مهم و مشخصی ایفا می‌کنند، شامل مي‌شوند. اين مواد به كاركرد انتقال گرماي پيشرانه مربوط نیستند و كارهاي ديگري انجام مي‌دهند كه از جمله این موارد می‌توان به رنگ و مواد ضد کف اشاره کرد.

بازدارنده خوردگی

مایعات موتور علاوه بر تامین نقطه جوش و انجماد، کار جلوگیری از خوردگی را نیز انجام می‌دهند. انواع مختلفي از بازدارنده‌هاي خوردگی در بازار وجود دارند که در فرمولاسيون مایعات خنک‌ کننده استفاده می‌شوند. بسیاری از موتورهای جدید از انواع گوناگونی از فلز استفاده می‌کنند، از آلومینیوم سبک‌وزن و آلیاژ آلومینیوم گرفته تا فولاد سنگین و آلیاژهای سنگین‌تر. هرکدام از این فلزات داخل موتور و نيز طراحي‌هاي مختلف سيستم‌هاي خنک ‌کننده، مشکلات بازدارندگی خوردگی متفاوتی دارند که به وسیله ترکیبات بازدارنده مختلف جبران می‌شوند.

تعويض مايع خنک کننده‌

بیش‌تر مایعات خنک‌کننده بر پایه اتیلن گلیکول يا همان ضد يخ معمولي هستند و درصد کمی ضد يخ از جنس پروپیلن گلیکول در بازار وجود دارد. پروپیلن گلیکول، غیرسمی‌تر از اتیلن گلیکول است اما درجه‌بندی محیطی‌اش کم‌تر است. مایع خنک‌کننده موتور با گذر زمان خاصيت خود را تا حدود زيادي از دست مي‌دهد. معمولا در خودروهای مدل بالا تا 160 هزار کیلومتر نیازی به تعويض مايع خنك كننده نيست، اما خودروهای قدیمی‌تر نیاز به تعویض بیش‌تری دارند.بیش‌تر خودروسازان از مایع خنک ‌کننده با عمر طولانی‌تری استفاده می‌کنند که بسته به خودروساز و مدل خودرو متفاوت است. مثال شركت سوبارو، تعویض مایع خنک‌کننده را بعد از 13 سال یا 212 هزار کیلومتر كاركرد توصيه مي‌كند. بسیاری از موتورهای فورد برای بار اول بعد از 160 هزار کیلومتر و بعد از آن هر 80 هزار کیلومتر نياز به تعويض مايع خنك كننده دارند. بر اساس دفترچه راهنماي خودروتان، مایع خنک‌کننده را از نظر اسیدي شدن، زنگارگرفتگي، آلوده شدن به مواد مختلف و مقاومت آن در برابر نقطه انجماد و نقطه جوش بررسی کنید و اگر اين شاخص‌ها را داشت، آن را كاملا تخليه و تعويض كنيد.

[Ali_softcenter]

من به هر برق کاری قضیه چک کردن مقاومت وایر سمع ها رو میگم بهم میخنده! میگه این کارا مختص ایران نیست میگن اینجا وایر شمع استاندارد وجود نداره...شما هر وایر شمعی بخری مقاومتش بیشتر از 4000 تاس!
هیچ کدومشون هم مولتی متر ندارن.

کلا نمیشه اینجا خیلی از این کارهایی که شما نوشتنید رو انجام داد...حداقل روی ماشین های سایپا و ایران خودرو نمیشه.

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

من به هر برق کاری قضیه چک کردن مقاومت وایر سمع ها رو میگم بهم میخنده! میگه
این کارا مختص ایران نیست میگن اینجا وایر شمع استاندارد وجود نداره...
شما هر وایر شمعی بخری مقاومتش بیشتر از 4000 تاس!
هیچ کدومشون هم مولتی متر ندارن.
کلا نمیشه اینجا خیلی از این کارهایی که شما نوشتنید رو انجام داد...حداقل روی ماشین های سایپا و ایران خودرو نمیشه.

سلام
هر کسی این حرفها رو بزنه یا کم اطلاع هست یا بی اطلاع یا حقه باز یا حقه باز و نادان
همین کافی هست که میگین اهم متر ندارند
مکانیکِ بی اهم متر یا کار بلد نیست و با حدس و گمان دنبال عیب میگرده و هی میگه این رو عوض کن اون رو عوض کن یا کلاهبرداره و میخواد مبهم و غیر شفاف کار کنه تا بتونه قطعات سالم رو تعویض کنه و پول بگیره و قطعات سالم رو هم اگر بتونه خودش برداره تا بعداً بفروشه به دیگران
شما این رو فراموش نکنید که وایر خراب یا نیم سوز مقاومتش زیاد میشه و با اهم متر میشه راحت پیداش کرد و ربطی نداره به اینکه وایرهای توی بازار 500 اهمی هست یا 10 کیلو اهمی .
مهم اینه که وقتی ماشین توی حرکت ریپ میزنه یا موقعی که سرده لرزش داره , به احتمال زیاد یک وایرش نیم سوز شده و با تست همه ی وایرها با اهم متر میشه راحت پیداش کرد
مهم اینه که وایری که مقاومتش اصلاً زیاده - باعث افت ولتاژ و ضعیف شدن جرقه ی شمع و انفجار ضعیف سوخت و تولید قدرت کم و کم قدرت شدن موتور میشه و مصرف رو بالا میبره چون راننده مجبوره بیشتر گاز بده و گاز بیشتر یعنی مصرف بیشتر
اینکه میگین توی ایران زیر 4000 اهم نداریم , معنیش اینه که وایرشمعهای ایران هم مثل بیشتر قطعاتِ دیگه از مواد تولیه ی بنجل درست شده
شما اگر برید یه جائی بالای شهر که بنز و بی ام دبلیوهای مدل بالا تعمیر میکنند و چند وایرشمع باصطلاح خراب ازشون بگیرین و با اهم متر چک کنین میبینین 90 درصدشون سالمه و باکیفیت یعنی حدود 1000 تا 2000 اهم مقاومت داره و میشه باهاش برای ماشینهای دیگه بهترین وایرها رو درست کرد طبق روشی که قبلاً گفتم .
نمیخوام خودستائی کنم ولی شاید بنده اولین کسی باشم که مردم رو متوجه این موضوع کردم که تعویض وایر شمعها با هم اشتباهِ محضه چون امکان نداره همشون با هم خراب بشند بلکه هر بار فقط یکیشون خراب میشه و فقط همون باید تعویض بشه
اگر خودِ شما قانع نشدین از اطلاعاتِ درج شده در این تاپیک , بگین به چی شک دارین تا بیشتر توضیح بدم تا به یقین برسین که این اطلاعات کاملاً صحیح و علمی و تخصصی هست و مکانیکها بیشترشون بدون تخصص و اطلاعات کافی فقط با حدس و گمان کار میکنند یا کلک میزنند و قربانی هم کسی نیست جز صاحبِ ماشین اگر که اطلاعات کافی نداشته باشه

[Ali_softcenter]

پس باید برم یه جایی که اهم متر داشته باشن...بگم جلو خودم تست کنه وایر ها رو...
منتهی اگر خراب باشه هر چند تاش..موقع خرید وایر شمع بعید میدونم فروشنده اهم متر داشته باشه برام تست کنه! اینجا ایرانه کسی داشته باشه هم حوصله انجام این خدمات اضافی رو نداره...

بعد از سرویس کردن دینام که هفته قبل انجام دادم .

فردا میخوام برم مکانیکی برای :

1- فیلرگیری ماشین
2- چک کردن جلو بندی : ( تمامی مواردی که شما گفتید رو میخوام بدم چک کنه :تنظیم موازی بودن دو چرخ جلو با هم...بالانس چرخ ها....تنظیم فرمان...سالم بودن قطعات و لاستیک های جلو بندی ( سگ دست - میل موج گیر -کمک فنر -سیبک) اطمینان از درست نصب بودن فرمان روی میل فرمان...و عمودی بودن کمک جلو ( کج نبودنش به داخل یا بیرون یا جلو و عقب)
چیز دیگه هم هست برای جلو بندی بگم چک کنه؟
3- چک کردن خاک گیر پلوس ها
4- تنظیم لنت های عقب + چک کردن لنت های جلو
5-چک کردن شمع ها و وایر شمع ها و کویل

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
یه سوال : فیلر گیری ماشین با فیلر شمع ها فرق داره دیگه؟ ون من دیدم فیلر گیری ماشین به سوپاپ ها ربط داشت..مثلا میگن فیلر شمع فلان برند برای پراید 110 هست و فلان برند یه عدد دیگه یعنی چی؟ یکی به من گفت فیلر شمع ها رو نباید انجام داد!!!! ولی یه عده میگن باید انجام شه! چطوریاس؟

تک پلاتسنه و دو پلاتینه بودن شمع ها رو از کجا باید بفهمم؟

بعد خود شمع رو چطوری میشه چک کرد؟؟

اصلا بذارید من یه عکس از کویل ماشین خودم بگیرم....لطف کنید بهم بگید شمع ها کدومه دقیقا....اصلا کویله یا دلکو....

آپدیت :

عکس گرفتم...

ببینید 4 تا اینجاست که با ضربدر مشخص کردم...4 تا هم خورده به موتور که دوتاش رو دورش خط کشیدم..دو تای دیگه اون سمته که معلوم نیست



الان خود شمع ها کدومه؟؟؟

این 8 تا که چهار تاش خورده به کویل 4 تاش به موتور همش وایر شمع هست؟؟؟؟

الان این کویل هست دیگه؟ دلکو ندارم؟


عکس دیگه :

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

سلام
شمع دو یا چند الکتروده بهتر هست یا تک الکترود ؟
هر بار که شمع جرقه میزنه , فقط یک جرقه وجود داره
اما با این وجود شمع دو یا چند الکتروده بهتر از تک الکترود هست .
علتش اینه :
هر بار که شمع جرقه میزنه تکه های بسیار بسیار کوچکی از الکترودِ منفی ( ground electrod ) کنده میشه و باعث خوردگی الکترود منفی میشه . حتی الکترود مرکزی هم همینطور میشه
به مرور زمان این خوردگی باعث دور شدنِ الکترود مفنی از الکترود مثبت میشه و باعث دیرتر جرقه زدن شمع میشه و افت قدرت موتور میشه






وقتی تعداد الکترودهای منفی بیشتر باشه درنتیجه استهلاک شمع کمتر میشه و عمرش بیشتر میشه و میتونه مدت بیشتری با دقت کار کنه بدون نیاز به تنظیم الکترود یا تعویض شمع
بنابراین یک شمع باکیفیت که الکترود مثبتش ی ( الکترود مرکزی - central electerod ( از فلزات دارای طول عمر زیاد مثل ایریدیوم یا پلاتین درست شده باشه اگر دارای چند الکترود باشه , عمرش دو برابر شمع تک الکتروده هست و 3 الکتروده 3 برابر و چهار الکتروده تا چهار برابر عمر میکنه










اما حتی با بهترین شمعهای چند الکتروده هم باید پس از حدود 15,000kmشمعها بازرسی بشه تا مطمئن بشید که شمع صدمه ای ندیده و مرتب و سالم هست چون ممکنه شمع از فلزات کم کیفیت درست شده باشه اما به اسم باکیفیت فروخته بشه .=========================================
شمعها رو کیلومتری تعویض نکنین
شمع رو موقعی عوض کنین که دیگه قابل تنظیف و تنظیم نیست
بعضی از شمعها رو میشه تا دو برابر مدتِ اسمیش ازش استفاده کرد
برای این کار شما باید همونطور که قبلاً گفتم یک دفترچه برای ماشین درست کنین و همه ی چک شدنها و سرویسها و تعمیرها و تعویضها رو با ذکر تاریخ بنویسید
همچنین نوع قطعه و مارکش و قیمتش
این اطلاعات خیلی بهتون کمک میکنه در سرویس و تعمیر به موقع و خرید قطعات خوب یا نخریدن قطعاتی که امتحان کردین و بد بوده

[Ali_softcenter]

ممنون عزیز ولی قضیه اینه من اصلا نمیدونم شمع ها کجاست! عکس گرفتم...کاش توی عکس ها بهم نشون میداید. توی عکس دوم که گذاشتم شمع ها داخل اون وایر ها هست؟ یعنی 4 تا شمع داره ماشینم؟

اون دفترچه رو هم درست کردم اتفاقا.

تنظیم شمع ها همون فیلر شمع هست؟ یا فرق داره؟ خود شمع ها رو هم باید با مولتی متر چک کنن؟ یا ربطی به مولتی متر نداره؟

بعد یه سوال شما جایی فرمودید :

وایر رو خوب وارسی کنید که بریدگی نداشته باشه وگرنه برق دزدی به وجود میاره .
وایر کویل به دلکو هم همینطور هست .
اون هم باید چک بشه .
چه بسا وایر شمعها سالم باشه اما وایر کویل نیم سوز باشه .


وایر کویل به دلکو؟ مگه ماشین یا کویل نداره یا دلکو؟ مگه میشه هم کویل داشته باشه هم دلکو که وایر از کویل به دلکو رفته باشه؟

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

ممنون عزیز ولی قضیه اینه من اصلا نمیدونم شمع ها کجاست! عکس گرفتم...کاش توی عکس ها بهم نشون میداید. توی عکس دوم که گذاشتم شمع ها داخل اون وایر ها هست؟ یعنی 4 تا شمع داره ماشینم؟ اون دفترچه رو هم درست کردم اتفاقا.تنظیم شمع ها همون فیلر شمع هست؟ یا فرق داره؟ خود شمع ها رو هم باید با مولتی متر چک کنن؟ یا ربطی به مولتی متر نداره؟بعد یه سوال شما جایی فرمودید :وایر رو خوب وارسی کنید که بریدگی نداشته باشه وگرنه برق دزدی به وجود میاره .وایر کویل به دلکو هم همینطور هست .اون هم باید چک بشه .چه بسا وایر شمعها سالم باشه اما وایر کویل نیم سوز باشه .وایر کویل به دلکو؟ مگه ماشین یا کویل نداره یا دلکو؟ مگه میشه هم کویل داشته باشه هم دلکو که وایر از کویل به دلکو رفته باشه؟

سلام
سوالاتتون رو خوندم اما منتظر فرصت هستم تا پاسخ مفصل بدم به سوالاتتون که به درد همه ی علاقمندان بخوره
فعلاً جواب مختصر :
فیلر برای شمع هم هست یعنی دهنه شمع تنظیم باشه .
فیلر برای سوپاپها هم هست اگر ماشین فیلر داشته باشه که قبلا توضیح دادم چطوری باید باش .
شمعها همونهائی هست که دایره قرمز زدین
ماشینتون دلکو نداره . کویل الکترونیک داره ( همون دو تا که ضربدر داره )
شمع رو میشه با اهم متر چک کرد اما خیلی به ندرت ممکنه پیش بیاد که شمع از داخل بسوزه و ارتباط سرش با تهش قطع بشه .
اگر ظاهرشمع سالم باشه و ترک یا شکستگی نداشته باشه و الکترودهاش هم سالم باشه و حدیده اش هم سالم باشه پس فقط تنظیف و تنظیم الکترود میخواد
ماشینی که دلکو داره حتماً کوبل هم داره اما ماشینی که کوئل الکترونیکی داره دیگه دلکو نداره .
ماشینتون 4 شمع داره یعنی 4 سیلندره
بله , وایر کویل به دلکو هم مثل وایرشمعها باید تست بشه هم با چشم که ترک نداشته باشه هم با اهم متر .
درضمن خیلی از کارها رو خودتون میتونین انجام بدین و بیخود پول به مکانیک ندین
مثل چک کردن فرمان که آیا در وسط هست و از هر دو طرف به یک اندازه میپیچه ؟
یا تست وایرشمعها که فقط یک اهم متر پونزده بیست تومنی میخواد
این اهم متر در خونه هم خیلی بدرد میخوره مثل تست سختی آب و تعمیر لوازم منزل

[Ali_softcenter]

سلام
سوالاتتون رو خوندم اما منتظر فرصت هستم تا پاسخ مفصل بدم به سوالاتتون که به درد همه ی علاقمندان بخوره
فعلاً جواب مختصر :
فیلر برای شمع هم هست یعنی دهنه شمع تنظیم باشه .
فیلر برای سوپاپها هم هست اگر ماشین فیلر داشته باشه که قبلا توضیح دادم چطوری باید باش .
شمعها همونهائی هست که دایره قرمز زدین
ماشینتون دلکو نداره . کویل الکترونیک داره ( همون دو تا که ضربدر داره )
شمع رو نمیشه با اهم متر چک کرد . اگر ظاهرش سالم باشه و ترک یا شکستگی نداشته باشه و الکترودهاش هم سالم باشه و حدیده اش هم سالم باشه پس فقط تنظیف و تنظیم الکترود میخواد
ماشینی که دلکو داره حتماً کوبل هم داره اما ماشینی که کوئل الکترونیکی داره دیگه دلکو نداره .
ماشینتون 4 شمع داره یعنی 4 سیلندره
بله , وایر کویل به دلکو هم مثل وایرشمعها باید تست بشه هم با چشم که ترک نداشته باشه هم با اهم متر .

ممنون پس وایر شمع ها 4 تا ست که دایره کشیدم و شمع ها داخلشه. و وایر کویل ها هم همونایی هست که ضربدر زدم و خورده به کویل.
هر 8 تا وایر باید مقاومت زیر 4500 داشته باشن.

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

ممنون پس 1- وایر شمع ها 4 تا ست که دایره کشیدم و شمع ها داخلشه.
2- وایر کویل ها هم همونایی هست که ضربدر زدم و خورده به کویل.
3- هر 8 تا وایر باید مقاومت زیر 4500 داشته باشن.

1- بله
2- ماشینتون وایر کویل نداره . فقط 4 تا وایر شمع داره
اگر ماشینتون دلکو داشت , اونوقت به وایری که برق های ولتاژ رو از کویل منتقل میکنه به دلکو میگن وایر کویل-دلکو
3- وایرها فقط 4 تا هست ( برای هر شمع یک وایر )
مثال در مورد مقاومت وایرشمعها :
اگر وایرهای ماشینتون رو با اهم متر چک کنین میبینین که حدود 5000 اهم مقاومت داره بر فرض مثال و ماشین هم مشکلی نداره در روشن شدن و در حرکت
این معنیش اینه که وایرها سالم هست اما کیفیتشون خوب نیست
حالا بعد از مدتی میبینین توی سرعت زیاد مثلا 80 یا 100 km ماشین دُک میزنه یعنی کشش موتور قطع و وصل میشه
شما با اهم متر وایرشمعها رو چک میکنین میبینین 3 تاش حدود 5کیلچ اهم هست ( 5000 اهم ) اما یکیش 7000 یا 7500 اهم
این همون وایری هست که نیم سوز شد و برق ازش درست رد نمیشه و باعث اختلال در کار موتور میشه
گاهی مشکل از سر وایرشمع هست ( همون گیره های فلزی که به دو سر وایر وصل میشه و قبلاً هم عکسهاش رو گذاشتم )
با چیدنِ یک سانت از سر سیم و وصل کردن گیره ی فلزی ( کلیپس ) مشکل رفع میشه
در بیشتر موارد , وسطهای ئایر نیم سوز میشه و دیگه چاره ای جز تعویضش نیست اما میشه خیلی راحت با یک وایر دستِ دوم سالم عوضش کرد مثل وایرهائی که نمایندگیها و مکانیکها تعویض میکنند و میگن خرابه اما بیشترش سالمه
یا میتونید وایرشمع متری بخرید یعنی فثط به اندازه ای که لازم دارین وایر با کیفیت بخرین و کلیبسهای وایر شمع ماشینتون رو بندازین روش و نصبش کنین
به همین سادگی

[Ali_softcenter]

رفتم پیش یه باتری یاز دیگه مولتی متر داشت....اومد دونه دونه جلوم تست کرد مقاومت 3 تاش 2000 و خورده ای بود و یکیش 3000 و خورده ای!! خودم باورم نشد!
جالب اینه که این باتری ساز هم از چنین چیزی خبر نداشت! کلی هم ماشین مدل بالا صف کشیده بودن در مغازه ش....تعجب کرده بود می گفت برای چی میخوای آخه بدونی مقاومتشون چقدره!!! بعد هی میگفت باید روی چند باشه؟
آخرشم پولی نگرفت!